精品茶叶，和宋代文人仕女的其它高档奢侈品一样，完全是天价。
宋人现在喝的这些好茶，都叫“团茶”。即茶叶采摘之后经过繁复的工序蒸制成茶饼。
至于后世流行的散茶，那是淘汰品，满足贩夫走卒，番邦蛮夷的玩意儿。
当然，两者工艺不一样，后世的散茶是通过炒法破坏蜡质层，让茶味容易释放，这技术现在还没有。
说回当下，烹茶时，先将团茶研成茶末，置于碗底，然后用沸水冲成茶汤，同时用茶筅快速击拂茶汤，使之发泡，泡沫浮于汤面——这个过程叫做“点茶”。
后世去日本旅游的中国人，常常为京都的茶道体验所惊艳，其实就是这个东西。
茶末以白色者为上品，研磨得越细越好，这样点茶时茶末才能“入汤轻泛”，发泡充分。
水以山泉为上佳，“其次则井水之常汲者为可用”。
火候更是重要，所谓“候汤最难，未熟则末浮，过熟则茶沉”。
茶具以建盏为宜，所谓“茶色白，宜黑盏。建安所造者，绀黑纹如兔毫，其坯甚厚，熤之久热难冷，最为要用。”
最后，点出来的茶汤，以汤色纯白，汤花泡沫鲜白、久聚不散为佳。
这典雅的技艺发挥到极致，又进化形成了一种更高超的茶艺——分茶。
不少的大夫仕女，都是出色的分茶高手，他们能够通过茶末与沸水在茶碗中冲出各种图案花巧，所谓“近世有下汤运匕，别施妙诀，使茶纹水脉成物象者，禽兽、虫鱼、花草之属纤巧如画，但须臾即就幻灭。此茶之变也，时人谓之‘茶百戏’。”
卡布奇诺咖啡，苏油后世见得多了，不过那是静态图案。宋代分茶，那是在茶汤翻滚的动态中变化完成，其难度肯定更高，还带着生幻瞬息的禅机。
大批的文化名人，如蔡襄、范仲淹、苏轼、苏辙、梅尧臣、宋徽宗、李清照，那都是此道高手。
这其实是对美好生活的追求，对文化品质和精神修养的提升，也是物质生活提高后的必然，不能说是错。
要说错，就是在这方面耗费太多精力。
外敌未靖，四境未宁，百姓负担犹重的时候，居然就有胆子追求这些，从地方到朝廷，习惯了报喜不报忧，一片歌舞升平，才养成这样奢靡逸豫的风气。
谁给他们的信心？！
二十七娘瞥了苏油一眼：“你在说什么？这是建州头金，花了好大力气从江陵府搞到的，一斤八百文，在嘉州要卖到两贯！”
运输，在大宋果然是一件可怕的事情。
两杯茶，一杯像一只三脚卡通猫，脑袋比身子大，另一杯里是真像一只动物，不过苏油还是没法说出口。
蛇颈龙这玩意儿，估计大宋谁也没见过。
对比了半天，苏油只好说道：“分不出来，都……挺特别的。”
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